PHILIPS BF341A

Trouvé dans un vide-grenier, ce poste Philips BF341A a une allure bien sympathique : Il est monté dans un coffret plastique rouge foncé (Bordeaux)  avec un grand cadran plaqué par-devant et une imposante grille en plastique couleur ivoire. Ce modèle typique du début des années 50 est assez répandu ! (Il date de 1954 !).

Je n’ai jamais beaucoup aimé les postes de cette marque, car chez eux les choses simples sont souvent très compliquées…

On va le voir très vite pour le démontage !... et le reste.

Celui-ci est dans un état esthétique assez bon, pas de cassure, cadran en bon état, avec un joli écusson « PHILIPS » présent au milieu de la façade.

À l’arrière le carton est bien là ainsi qu’un cadre orientable qui est fixé dessus…

ATTENTION DANGER :

⇒ On ne branche pas l'appareil sur le secteur !  <=

Prise antenne et terre, prise P.U, l’appareil est assez complet. Le cordon secteur est complètement « cuit » et il sera à changer !

Les caractéristiques de l'appareil :

Poste superhétérodyne à 6 lampes :

UCH81 Oscillateur-Mélangeur

UF41 Ampli M.F

UBC41 Détecteur et préampli B.F

UL41 B.F de sortie

DM71 Indicateur d'accord

UY41 Redresseuse

Gammes couvertes :

B.E : 6,3 à 5,9 MHz

O.C : 18 à 5,8 MHz

P.O : 1620 à 525 kHz

G.O : 270 à 154 kHz

L'appareil fonctionne sur secteur alternatif de 110v à 240v.

Consommation électrique : 46 watts..

Maintenant, il va falloir le démonter !

Par chance, j'ai la Doc. Technique de cet appareil, et cela va être bien utile !

Donc pour démonter le châssis, il faut enlever le panneau arrière, débrancher le cadre, dévisser et enlever les 4 boutons de devant, retirer les enjoliveurs de cadran et le cadran, dessouder les 2 fils du haut-parleur, enlever la cosse contact sur la plaque antenne ondes courtes, dévisser les 4 vis du châssis, reculer légèrement le châssis pour enlever les 2 lampes cadran et l’œil magique DM71, et enfin… Sortir le châssis. !

Le châssis est tout en longueur, et pour une fois relativement accessible :On enlève aussi les deux traverses en bois qui masquent une grande partie du châssis !

On reconnaît les commutateurs spécifiques à la marque actionnés par des pièces tout aussi spéciales.

Attention de ne rien casser… Au fond deux gros condensateurs chimiques, un rouge et un vert qu’il va falloir remplacer.

L’entrainement de l’aiguille cadran fait toute la largeur et il vaut mieux ne pas casser la ficelle… !

Il y a un gros transformateur d’alimentation (toujours spécifique à Philips) avec un répartiteur de tensions et un fusible.

Pour une fois ce n’est pas un « tous-courant » mais des hautes tensions sont quand même présentes ce qui impose les précautions d’usage :

Mise en garde !

Comme tous les postes à lampes alimentés par le secteur, des tensions dangereuses sont accessibles dès que le châssis est branché !...

Donc ne vous lancez pas dans ce genre de dépannage si vous n’avez pas l’habitude des montages à lampes…!

J’ai mis dans la rubrique « téléchargements » la doc complète de ce poste et voici le schéma redessiné par mes soins qui va servir de « document de travail » pour ce dépannage ! Quelques remarques sur le schéma :

Philips a toujours réalisé des montages un peu particuliers.

Ici, on utilise une série de lampes Rimlock (tous courants) sauf la première qui a un support noval.

Il y a un "vrai" transformateur d'alimentation, mais un seul secondaire "haute tension" qui alimente à la fois le poste (en haute tension) et les filaments des lampes montés en série, et il y a aussi une prise pour les lampes cadran ! (10v + 10v).

La haute tension a son négatif relié à la masse à travers un pont de résistances de faible valeur (35 et 82 ohms)  afin de créer une tension de polarisation pour la lampe finale (-6,4 V)  comme on le voit sur cette partie du schéma illustrée ci-dessous !

Aux bornes de la résistance de 35 ohms, on prélève la tension de chauffage de l'œil magique (env 1,4 V)...Il faudra donc éviter lors des mesures tout court-circuit sur la haute tension, car si le débit augmente, la tension de chauffage va monter très vite et détruire le filament (très fragile) du DM71.

Un commutateur à deux positions permet la suppression des notes élevées(graves) ceci dans le but principal de réduire le souffle de certains émetteurs ou les interférences… Mais ce commutateur n'agit pas en position "P. U".

En position PO un "filtre-image" est commuté pour réduire les sifflements entre émetteurs dont la fréquence diffère de 2 fois la valeur de la F.I principalement vers 500-700 kHz.

Tout cela fait le "charme" des postes Philips… Il faut s'y habituer !

On continue le dépannage !

D’abord, on réfléchit aux composants les plus critiques à remplacer :

Les 2 chimiques C10 & C11 = 30uF 385 V

La résistance R5 = 1 Koh ms qui est en partie dessertie

Les condensateurs :

C26 = 1 nF

C16 = 0,1 uF

C1, C24 = 47 nF

C31 = 3,3 nF

C30 = 10 nF

Après cela, je vais pouvoir procéder à la “mise à feu” de l’engin après avoir évidemment remplacé le cordon secteur et vérifié la position du répartiteur de tension.

Je commence donc par les 2 chimiques, je garde le carton extérieur et à l’intérieur, j'insère les 2 condensateurs de remplacement : les miens sont isolés à 500 V.

Ensuite, je remplace les condensateurs papier par des polyesters isolés à 400 V : ils sont ridiculement petits !...

Je ne cherche pas particulièrement à les planquer, car l’appareil n’a pas une grande valeur de collection et mon but est surtout de le faire fonctionner.

Je remplace une résistance et le cordon secteur…

Une petite remarque au sujet des cordons secteurs :

Pour les postes secteur alternatif restaurés et destinés à être utilisés, je monte un cordon secteur avec terre, dans ce cas, j'utilise un cordon noir d'ordinateur (j'en ai un stock) en coupant la prise moulée et je soude les fils a l'intérieur et je relie le fil de terre au châssis : cela permet de mettre le poste en compatibilité (relative) avec les normes électriques actuelles !

S'il s'agit d'un poste "tous courants" alors là, je mets un fil "scindex" avec une prise ancienne qui ne pourra pas se brancher dans les prises murales actuelles.

Cela obligera à utiliser un transfo 110 V et limitera ainsi les "mauvais branchements"...

Dernières vérifications… Tiens le répartiteur est en 130v ???

Je le mets en 240 V !

Je teste le fusible : c'est un curieux tube en verre avec 2 fils soudé sur le haut du répartiteur… il est bon !

Je le branche sur l’alim 110/220 V isolée avec une charge de 75 Watts en série… Au cas où ?

Premier essai : RIEN !...

Je teste l’arrivée secteur et je me rends compte que l’interrupteur du potentiomètre de volume reste ouvert….

Pas grave ! je le shunte et je rebranche : OK les tubes s’allument… et sur l'ampèremètre la consommation est très faible…

Je supprime alors la charge et le poste est désormais branché en direct…

Je le monte doucement à 220v et… Il y a du bruit de fond dans le haut-parleur, mais à priori pas de réception… ?

En remuant les lampes il y a énormément de faux contacts : je les démonte une par une et nettoie les broches ainsi que les contacts supports, un coup de produit kF dans les commutateurs et…

Je rebranche : Ca fonctionne beaucoup mieux :

Les GO sont OK, un peu faible en PO, mais je suis sur cadre !

Je rajoute dans la prise « Antenne »un fil de 4 à 5 m tendu près du plafond : je reçois des stations sur toutes les gammes même en ondes courtes : ce poste a l’air assez sensible !

L’œil magique s’allume et réagit bien sur les stations, et en « P.U » ça fonctionne également….

Il y a toujours un côté un peu « magique » quand ces appareils qui ont plus de 50 ans se remettent à fonctionner, d'autant que celui-ci n'a visiblement pas été bricolé donc pas de souci du côté de l'alignement… : Les petits noyaux des transfos MF sont collés avec une peinture brune et rien n'a bougé…

Je continue alors par le potentiomètre de volume : Méthode habituelle, je prends un potentiomètre similaire et je permute les interrupteurs :

Attention pour sortir le potentiomètre du poste il faut aussi démonter le commutateur tonalité qui est par-dessus, donc bien repérer les connexions ! Voilà le potentiomètre neuf et celui d'origine démontés.

.. On désosse le neuf et on récupère uniquement la partie inter qui est en bas :

Et voilà un potentiomètre d'origine avec un inter neuf (mais pas d'origine !).

On remonte dans le poste:
Attention de ne pas casser des fils, car il y a plusieurs petits fils blindés assez fragiles !

Avec un peu de patience, on arrive à tout remettre en place :
On remarque au premier plan la "fameuse" résistance de 35 ohms aux bornes de laquelle est prise la tension de chauffage de l'œil magique (voir plus haut !).

Au point de vue lampes cadran, ce sont des 10 V 0,2 A et… Je n'ai rien !

En attendant et afin d'éclairer un peu le cadran, j'ai mis une 48 V d'un côté et j'ai strappé la 2ᵉ douille : ça éclaire un peu, c'est déjà ça !

Avant la remise en boite, on réessaye une dernière fois :

Ce poste a une très bonne sensibilité en ondes courtes, dommage que l'accord soit un peu "pointu" !

Reste à tout remonter dans le boitier en plastique : ordre inverse du démontage, ne pas oublier de faire passer l'aiguille cadran par en dessous, et bien positionner l'œil magique.
En ce qui concerne les boutons, il me manque une collerette et un capot transparent : je les ai donc tous enlevés en attendant...ce n'est pas trop gênant :
En attendant de régler le problème des boutons, j'ai tout remonté et ça fonctionne !

Un poste de plus qui rechante "presque" comme à son premier jour il y a…70 ans… !